Touren in Moshi

Moshi riecht nach gebranntem Kaffee und nach Regen, der gleich kommt oder gerade erst gefallen ist. Die Stadt selbst nimmt man eigentlich nur im Vorbeigehen wahr, denn alle Blicke wandern nach Norden, zu diesem Berg, der die meiste Zeit in Wolken sitzt und dann plötzlich, meist früh am Morgen, ganz klar dasteht, mit Schnee auf dem Gipfel, obwohl man am Äquator ist. Die Einheimischen schauen kaum noch hin, du wirst stehenbleiben.

Hier beginnt und endet jede Kilimanjaro-Besteigung, und das spürt man in den Straßen: Ausrüstungsläden neben Garküchen, Männer mit Trekkingstöcken vor dem Hotel, Minibusse, die Richtung Machame oder Marangu abfahren. Wer den Berg nicht besteigen will, findet trotzdem genug: die Kaffeeplantagen rund um die Stadt, wo man zwischen Schattenbäumen spazieren und verstehen kann, wie aus einer roten Beere das wird, was morgens in der Tasse landet. Der Chagga-Trails im Umland, mit Wasserfällen und alten Höhlen, in denen sich Menschen einst vor Angriffen versteckten. Der Markt in der Stadtmitte, laut und bunt und ohne jede Rücksicht auf Touristenzeiten.

Wer aber hierherkommt, kommt meistens wegen des Bergs, und dafür lohnt sich Zeit. Die siebentägige Route über Machame oder Lemosho führt durch Regenwald, dann durch Heidelandschaft, dann durch eine Mondlandschaft aus Fels und Geröll, bevor in der Nacht der letzte Aufstieg beginnt, über Geröllhänge, im Dunkeln, bei Kälte, die nach der Hitze unten im Tal kaum vorstellbar ist. Oben, am Kraterrand, mit Blick über halb Ostafrika, vergisst man die Mühe meistens schnell. Die Tage dazwischen, am Lava Tower, an der Barranco-Wand, in den Camps am Abend, gehören genauso zur Geschichte wie der Gipfel selbst.

Moshi ist also auch ein Ort des Wartens und der Vorbereitung, der letzten Nacht im Bett vor dem Zelt, des ersten Biers danach. Die Stadt nimmt beides mit Gelassenheit, den Aufbruch und die Rückkehr, und wer ein paar Tage mehr hat, sollte sie sich auch ohne Rucksack ansehen.